ボルトが外れないっ！！

雨漏り調査の為運転席を外そうとした所、右後ろのボルトだけがどうても外れない。

　正式名称が判らないけれど、横から見ると「U」字形をしていて、ナットを保持して居るヤツが、ボルトとナット共錆びてしまい、食い込んで、本来固定されているべきナットが共回りしてしまってどうにもならなくなってしまったのだ。

　インパクトを使って力業で解決しようとしたけれど、どうしてもダメ。

　見たことの有る人しか判らないと思うけど、穴が狭くてバイスもかけられない。クワガタの角状のペンチで挟んでも、余程酷く錆びているのかやっぱり共回りしてしまう。

散々悩んで、結論「ボルトの頭を落とすしかない」。

　エアグラインダーで削り落としてしまいました。高張ボルトなのか、ハデに火花が出て内装が焼けないか心配しました。

　小一時間かかり、不自由な姿勢で作業していたので、疲れました。

　雨漏り調査は明日からだなぁ。

　とりあへずシートを車外に出し、カーペットをめくって乾燥、乾燥。

　カーペット裏のゴムが激しく劣化している。相当以前から「湿気っていた」ようだ。

　暗澹たるキモチで今日の作業はココまで。

天井内張の剥がれ

　１７年間も屋根ナシで過ごしてきたＢＢ号（ＢロイＢンツ）は、昨年辺りから天井内張が剥がれてきた。先達の考察通り、ウレタンが加水分解してしまったのだ。

　幸い（？）な事に近所に専用内張を小売してくれる内装店があり、野暮用の折、たまたま通りかかったのでノウハウ等を聞こうと訪ね、つい、購入してしまった。

　購入したからには自力で張り替えるしかない。

　一番の問題＆疑問は「はたして内張はドアから出せるのか」だったのだが、店主によると「可能である」とのお答え。

　ｗ１２４セダンの場合、プロである店主は前後共シートを外さず、外に出すそうである（素人の小生には、はなはだ疑問ではあるけれど、実際作業されている方のお答えなので、それは正しい）。

　ただ、リアシート座面は外した方がやり易いらしい。外すのも簡単だし、無論そうしてみる予定。

　接着剤について結構シツコク聞いたのだが「プロ用でスプレーガンで塗布する」としか聞けず、銘柄などは教えてもらえなかったが、ボンドＧ１７のスプレーのりを使ってみても良いと云う事と、やはり、劣化したウレタンをきれいに除去するのがコツと云う事を教えてくれた。

　劣化ウレタンの除去には、亀の子たわしが最適であるとの事。

　下地をきれいにしたら、接着剤を下塗りし、内張を貼る時、再度両方にのりをつける・・と云うのが２つ目のコツ。

更に突っ込んで聞くと「根性ですね」とのお答え。

　最近寒いケド、根性で張り替えしてみます・・何と言っても生地を買ってしまったのでね。

　そうそう、スプレーのりは先達の意見から「コニシ　Ｚ３」にしてみようと思う。３Ｍの物はのりの色が黄色で、透けて見える可能性が有るらしいので。

　完成の折には、詳細をアップしようと思っています。

フューエルセンサーＯリング

　・・の純正「Oリング」をヤナセで購入した。

　燃料計の針が「ぴこぴこ」するのは、ｗ１２４の定番故障らしい。

　先達の報告を読むと、どうやらメーターそのものの故障より、燃料センサーの不具合（フロート電極の接触不良？）が原因らしいので、分解して整備してみようと思っている。何より燃料センサーは高価なので、修理出来ればそれに越したことはナイ訳で・・。

分解・取り外しした場合、Ｏリングは必ず新品にすべきだと思う。安価な部品だし、ガス臭くなったらヤだもんね。

純正Ｏリング・パーツナンバーと、該当するＮＯＫのパーツナンバーを記録しておく。

BENZ→022 997 08 48 、  735円　（３．５×７３）

ＮＯＫ→ＣＯ　０３６０　（３．５×７２．６２）

BENZ→022 997 07 48  ,  546円  （３．５×４２）

NOK→ＣＯ　００４１ 　（３．５×４１．７）

　ＮＯＫの材質は、ニトリルゴム（標準品）で十分。１本１５０～２００円と思われます。また、純正品のサイズは、新品を出来るだけ正確にノギスで測定していますが、何分相手がゴムなので、全く正確とは限りません。気になる方は純正品をご購入下さい。

ステアリングダンパーの交換

　「おつゆ」を漏らしていたステアリングダンパーを交換した。部品購入はいつものスピードジャパン。

　取り付けボルト＆ナットのトルクは２０Ｎｍ。

　セルフロックナットなので、本来は新品交換が望ましいが、小生はロックタイトを併用して再利用した。

　片側はボルトのみで、製造時からロックタイトが使われている様だ。

　ボルト（左右各１本）とセルフロックナット１個を新品にしても、５００円程だと思うのでご自分で交換される方はダンパー購入時に同時に購入される事をお勧めする。

　交換後のフィーリングは、やはり「ダンパーが効いている」としか言えない。安い部品だし、交換は簡単なのでＤＩＹ入門者には最適な作業でしょう。

ウッドパネルの補修

　ご多分に漏れず、ウッドパネルがひびヒビになっているので、補修する事にした。

他の方の投稿を参考にし、エポキシ樹脂で補修する事にした。

エポキシと云うと、チューブに入っている粘度の高いタイプを想像するけれど、小生はもっと粘度の低いモノを使ってみた（粘度が高いと、隙間に入り込み難いからだ）。

リキッドガラス（Aristocrat）と云うモノだ。大手ホームセンターや東急ハンズに売っています。小生は１７５０円で購入しました。

　説明書には「各一瓶を混ぜ合わせる」と書いてあるけれど、小生は５ｃｃずつシリンジで正確に量って使用したが、硬化・光沢等には何ら異常ありませんでした（画像は研磨前）。

　「２分程で硬化が始まる」などと書かれていたので、作業を急がなくては・・と思い一寸焦って作業していたのだが、５分たっても１０分経っても硬化する気配がナイ。

　「やや、コレは商品陳列中に成分が沈下して、溶液中に均等に分布していなかったのか？」などと心配していたが、何の事はない、気温が低くて反応が遅くなっていただけだった（樹脂の残ったカップをストーブの端に置いておいたら５分程で硬化がはじまったので）。

　現在の気温・室温では、十分な流動性を持った作業時間として、間違いなく１０分以上ある（実際はもっと長かったが、室温や液温によって違うので、情報を鵜呑みにしてはイケナイ）。コレは素人にとってはとても有り難い。

　小生は反応を促進する為に、遠赤外線ヒーターパッドを使ったが、一晩でほぼ完全に硬化していた。

　今の季節ならやぐら炬燵の中に入れるのが良いのではないかな。樹脂が垂れたり、ゴミやホコリが付く事には「一寸」注意した方が良いね（どのみち後で研ぎ出しをするので、ムラとかも気にせずイク）。

　臭いがあまり無いのも◎ですな。

　追記：リキッドグラスの標準的な使い方は、表面張力が出るまで盛り上げ、そのまま硬化＝仕上げもイラナイ・・と云う方法ですが、通常の刷毛塗りでも十分イケます。

パワステホースの交換

その１：　先日パワステリターンホースを交換したのだが、念のため確認した所、上側のホースが短すぎて折れてしまっていた。

　小生の車の個体差か以前にやったディーラ整備の為だと思うが、タンクから出ているパイプの向きの問題で、車体側パイプとの向きが今一つな訳だ。

　タンク側のナットを緩めて向きを変えれば良いと思うが、下手に触ってお漏らししたらイヤだし・・。

　あくまで個体差だと思うが、トヨタホースは大した金額でもないし、小生はもう１本購入して再交換しようと思っている。

　因みに短かったホースは２１ｃｍで合わせてみました。あと３Ｃｍ長く２４ｃｍで切っておけば良かったかと思われます。

　でも、そうすると下側が３ｃｍ短くなる訳で、ひょっとしてとどかないかも。

　小生にとっては「帯に短し襷に長し」なトヨタホースになってしまった。

　追記：短かったホースは外し、古いホースの両端を切り縮め、再利用して継いであります（面倒なので、このままにする可能性”大”。簡単に取り替えられる場所なので、ま、イイか）。

　その２：せっかくジャッキアップして馬も掛けたので、一寸疑問に感じていたステアリングダンパーを外して確認してみた。ぷっしゅ＆ぷるすると・・おぉ、まい、ぶった！「ぴゅーっ」と、おつゆが出るではナイですか。

　こりゃイカン。早速注文＆交換に決定。

Ｏリング交換

ヒーターポンプＯリングを交換した。ご多分に漏れず、クーラントが漏れていたのだ。

今回は他の方の情報から、TOYOTA製Ｏリング（パーツ№96761-24040)を購入し、交換したのだが、外した現物からＮＯＫにも同じ様なサイズが有ることが判明した（実装してみると、トヨタ製は一寸線径が太い様に思われるのだ。取り付け前に計測しなかったのは失敗だった）。

ただし、現物は変形しているので正確に計測する事ができなかったのでご勘弁を。

２×３８～３９ｍｍだと思うので、２種類上げておく（１個３０円位なので、気にせず注文しよう）。

　CO 0531(内径３８．５ｍｍ）とCO 0532(内径３９．５ｍｍ）のどちらかが合うと思う（どちらが正しいサイズか判明したら、コメント下さい）。

材質は高圧でも高温でもないクーラントなので、通常品のニトリルゴムで十分です。

ＮＯＫは個人でも、注文が１個だろうとも全くいやがらずに受け付け・販売してくれる素晴らしい企業だ（近くにある営業所で販売してくれる）。

　今回は併せてクーラントレベルセンサーのＯリングも交換した。

こちらは残念ながらＮＯＫ規格品は無いようだ。サイズは３×１５ｍｍで間違いないと思う。小生は手持ちの３×１４ｍｍをシリコングリスを付け無理矢理押し込んだが、今のところ漏れは無いようだ。こちらも高温高圧ではないので、多分大丈夫だと思う。

　さらに更に、パワステリターンホースも交換した（無論オイルとフィルターも併せて交換）。

こちらも有名なTOYOTA製ホースを使った（パーツ№44412-22400)。リターンホースは２本有るが、これ１本で両方付け替えられる。ホースバンドも併せて注文しよう（パーツ№90467-16019)４個必要なので、間違えないように。

　交換作業の詳細は、ネットで検索してみて下さい。

ノックスドール

　・・を使ってみた。ワックス成分が多いと云うので、薄いグリスの様なモノを想像していたが、予想に反して全くの液状で、ＣＲＣと同じくらいの濃度であった。

　雨樋を補修してからはなんとか雨漏りは防げているようだが、すき間をノックスドールで埋めてしまえば良いのでは・・と思い、アヤシイマスターバックの下辺りに向けて噴霧・注入してみたのだ。

　ストレートに有ったのが「７００」と云う品番の物だったので、やむおえず、しぶしぶ、いやいや（でもないが）購入してきたのだが、やはり「７５０」の方が良かったような気がしないでもない。

　なにしろノックスドールのホームページを読むと「膜厚５０ミクロン」と出ているからだ。

５０ミクロンといえば、０．０５ｍｍと云う事。雨を防ぐにはもっとべちゃべちゃ・ごってりしたモノの方が良いと思う。

　防錆としてはよかったかもしれないが・・。ベンツのトランク内張下に処理されている位のワックス成分が必要ではなかったかなぁ・・。

スピードセンサー 解析

　外したセンサーを解析（分解・破壊とも云う）してみた。

　使用している素子は、ホール素子、ダイオード、コンデンサの３つだけだった。

ダイオードで出力をクランプして、コンデンサで波形を丸めているだけの様だ。

　電源装置とオシロにつなぎ、磁石を近づけたり離したりをすると、ちゃんとした波形が出る。

「何だ、壊れてないぢゃないか。ただの半田不良か」と思い、８０００円が惜しくなったが、しばらくすると発振しはじめた。

　どうやら素子が劣化していたようだ。

　ホール素子そのもの（チップ）のモールドがアヤシイので、その辺りから劣化したのではないだろうか。

　ジャンクなホール素子（made in japan)を付け替えればそのまま復活すると思われるが、新品を買ってしまったのでこれ以上追求する意欲が無くなってしまった。

　正常時の出力波形は磁力オン時に電源電圧、オフ時に－電源電圧でした。５ｖ駆動の汎用ホール素子を付け替えれば良いと・・思われます。

電食

フロアに開いた穴を塞ごうと思い（５ｃｍΦ位）ライニング材を色々考えた。

最初に・・単純にグラスファイバー。腐らないし、樹脂との相性も良い。でも、コシが無い。

次にメッシュ・・鉄、アルミ、真鍮などなど。

結局腐蝕せず、コシが有ると云う事でチタン薄板を購入してきた。が、残念ながら電食が起きる様だ。

　つまりチタンは鉄よりもイオン化傾向が高いからだ。購入する際に「イオン化傾向について知りたい」と売り場で訊ねたのだが、質問の意味が判らなかったようだ（理工系のヒトは居ない？と訊ねたのだけどね）。

　チタン自体はなんともなくても、接合した鉄板（ボディの事）が電解腐蝕を起こす様だ。

　因ってライニング材は安価で何処にでも有るグラスファイバーに決定した。・・在庫も有るしね。

処理方法としては、ＰＯＲ－１５でのウェットライナー法で行こうかと思っている。使用樹脂はエポキシ。・・多分上手く行くとは思う。

　面白い（、かどうかは興味の対象に因る）ページを見つけた。興味が有る方は行ってみては如何かな。

http://www.bousyoku.com/page99.htm